Poda de árboles y arbustos del jardín


En esta página hago una recopilación de las operaciones de poda a llevar a cabo con los árboles frutales y con los arbustos del jardín.

Así mismo, incluyo una recopilación de páginas publicadas en este blog a lo largo de los años, dedicadas a la poda en general y a cada frutal en particular.

Las operaciones de poda las he ordenado según la época del año en que deben ser efectuadas. Algunas plantas figuran en lugares diferentes porque su poda se realiza de dos o más veces.

Al final de la página, incluyo también un glosario con el vocabulario básico de la poda.

PODA DE LOS ARBUSTOS DEL JARDÍN

A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA

 Esta es la época adecuada para la poda de la mayoría de los arbustos de hoja caduca.

Con dicha poda:

  • Eliminamos primero todos los brotes dañados, secos o enfermos.
  • Continuamos  eliminando los muy débiles y los que se entrecruzan y chocan unos con otros.
  • Seguimos con los mal situados (que crecen en direcciones inadecuadas)
  • Los que rompen la armonía de la copa, podemos bien eliminarlos o bien acortarlos, cortando por encima de una yema o ramilla bien situada que crezca hacia fuera .
Lo anterior sirve para todos en general. A continuación especifico casos particulares:
  • Adelfa: se hace en esta época la poda de rejuvenecimiento de ejemplares viejos, despoblados o demasiado grandes.

  • Ácer: Apenas se podan salvo eliminar si es necesario, madera muerta, enferma o dañada.
  • Aligustre: se recortan las ramas viejas por encima de un brote nuevo que crezca hacia fuera.
  • Aucuba: se recortan un tercio todas las ramas.
  • Avellano: cada cuatro o cinco años, se eliminan desde la base algunas de las ramas envejecidas.
  • Bignonia:  recortar fuertemente los tallos de la estación anterior dejando solo una yema además de suprimir brotes débiles y mal orientados.
  • Boj: se recortan las ramas que sobresalgan del conjunto de la copa y se eliminan ramas muertas.
  • Bola de nieve (Viburno): poda de rejuvenecimiento eliminando ramas demasiado viejas desde la base. También las que crezcan hacia el interior, las muertas o dañadas.
  • Ciruelos: en esta época se lleva a cabo la poda de formación. Para información detallada, visitar la página Como podar un ciruelo
  • Cotoneaster: suprimir madera muerta o enferma y si es necesario, contener el tamaño con cortes de retorno y eliminar alguna rama de las más viejas.
  • Durillo: se recortan las ramas demasiado altas que estropean la armonía de la copa y se elimina alguna rama vieja o débil si fuera necesario.
  • Escalonia: poda de formación, reduciendo a la mitad todas las ramas y de  mantenimiento, suprimiendo ramas viejas, cortando siempre por encima de una ramificación nueva.
  • Frambuesos: la poda de formación el primer año que consistirá en acortar las ramas recién plantadas a 25cm del suelo.
  • Fuchsia: igual que Bignonia.
  • Hibisco (Hibiscus syriacus): aclarado de la ramificación vieja y recorte de ramas y ramillas dejándoles entre 2 y 3 yemas, la última bien dirigida hacia fuera.
  • Hortensia: aclarado de la ramificación vieja. Se eliminan desde la base algunas de las ramas más viejas y se recortan las demás a la altura deseada por encima de una yema. Las ramas nuevas que nacen de la base no se podan.
  • Jazmín de invierno: Una vez terminada la floración, se cortan por completo los tallos viejos. Se eliminan también los débiles y se dejan solo los más vigorosos.
  • Laurel: se eliminan los tallos débiles y mal situados. Cuando queramos  renovarlo, cortamos las ramas a unos 40 o 50 cm del suelo y a la primavera siguiente se le suprimen el exceso de brotes que hayan surgido. (Mas información sobre el laurel).
  • Laurel real (Lauroceraso): al plantarlo, se recortan las ramas a la mitad. Más adelante, solo será necesario recortar las que sobresalgan o rompan la armonía. Si hay que rejuvenecerlo, se dejan todas las ramas a 50 cm del suelo.  (Más información sobre el Lauroceraso).
  • Membrillero japonés (Cydonia): poda moderada justo después de la floración.
  • Passiflora: poda intensa.
  • Plumbago: poda enérgica. Para información detallada, ver El plumbago.
  • Pyracanta (Espino de fuego): se acortan los brotes laterales.

A MEDIADOS DE PRIMAVERA
En esta época se podan muchos de los arbustos de hoja perenne además de algunas otras plantas:
  • Agracejo (o Berberis) : después de la floración (en mayo), se recortan los extremos con las flores secas y se eliminan ramas entrecruzadas, secas o muertas. De vez en cuando, se elimina una rama vieja desde la base.
  • Azalea: se suprimen a mano las flores mustias pinzándolas con las uñas. Se eliminan las ramas secas y las que crecen en mala dirección.
  • Brezos: se eliminan las espigas de flores ya viejas cortando al mismo tiempo unos 3 cm de crecimiento.
  • Camelia: poda de mantenimiento: solo es necesario podarla cuando crece débil. Se le recortan las guías hasta la mitad o hasta una yema fuerte dirigida hacia fuera.
  • Deutzia: se recortan los laterales que han florecido hasta una yema fuerte. Se eliminan también algunos de los tallos más viejos y fuertes.
  • Espliego: se poda después de  la floración eliminando las espigas secas y un poco de crecimiento de la estación anterior.
  • Forsitia: se poda inmediatamente después de la floración cortando por completo los tallos viejos que ya florecieron y los débiles.
  • Jazmín común: Se le hace un aclarado de la ramificación vieja y recorte de ramitas secas y ya florecidas.
  • Lila (Syringa): se poda después de la floración. Solo es necesario suprimir las flores secas cortando por encima de una yema dirigida hacia fuera y eliminar alguna de las ramas más viejas y las que crezcan hacia el interior.
  • Madroño: no es necesario podarlo pero si hubiera que cortar alguna ramilla, se hace en abril.
  • Mahonia: después de la floración, se suprimen los tallos más viejos y los mal situados.
  • Poligala mirtifolia: no es necesaria la poda anual pero si queremos rejuvenecerla, la podaremos drásticamente.
  • Rododendro: después de la floración, eliminar las cabezuelas secas.
  • Salvia officinalis: se poda después de la floración cortando por debajo de las espigas florales secas. Se elimina alguna rama vieja y todas las secas.
  • Senecio (Cineraria marítima) se recortan los tallos después de la floración hasta una yema fuerte. Se eliminan algunos de los viejos.
  • Tejo: admite bien la poda por lo que se utiliza en setos.

EN VERANO

  • A principios de verano, se eliminan de todos los árboles y arbustos de hoja caduca, algunos renuevos jóvenes nacidos de la última brotación, los que sean excesivos o estén mal situados así como los chupones y los renuevos que nazcan en la base del tronco.
  • A finales del verano se despuntan los renuevos de los árboles jóvenes. De esta forma, se interrumpe el crecimiento y se favorece el desarrollo de las yemas florales.
  • También en esta época se lleva a cabo la poda de fructificación de los árboles de hueso (cerezos, ciruelos, melocotoneros) y también la poda en verde de manzanos, perales y membrilleros.
Con otros árboles frutales y otras plantas, en esta época:

  • Agucate: poda de fructificación de verano. (Ver aquí)
  • Bola de nieve (Viburno): se recortan las ramas que hayan florecido justo por encima de un brote nuevo.
  • Cerezos y guindos: cortes de retorno y recorte de laterales. Los árboles de pepita no se deben podar nunca en invierno. Para más información sobre la poda de guindos o cerezos ácidos, pinchar aquí.
  • Espirea de primavera (Corona de novia): se recortan las ramas que han florecido por encima de un brote situado lo más abajo posible y a la mitad, las ramas que no han dado flor. Los brotes jóvenes no se tocan.
  • Frambuesos de doble floración: después de la recolección, eliminar las ramas que han fructificado.
  • Hebe: se recorta después de la floración.
  • Santolina: después de la floración, se recorta drásticamente, casi al ras.
  • Solano: acortar y aclarar algunos brotes y atar otros.

EN OTOÑO
  • Adelfa: poda ligera de mantenimiento. Se suprimen las flores secas y alguna ramita rota o dañada.
  • Astilbe: se cortan los tallos a ras de suelo.
  • Canna: a finales del otoño, se recortan los tallos a pocos centímetros del suelo.
  • Escalonia: supresión de flores mustias.

EN INVIERNO

 En esta época se realiza la poda de formación de los árboles jóvenes de hoja caduca eliminando o recortando aquellas ramas que crezcan en mala disposición estropeando la forma de la copa.
Si hay ramas que sobresalen en exceso, se realiza sobre ellas un corte de retorno (se corta por encima de una ramita situada más abajo en buen dirección para que ésta sustituya el final de la que cortamos)
  • Aguacate: poda de fructificación de invierno. Ver aquí.
  • Cítricos (limoneros, naranjos y mandarinos): poda de formación. Para una explicación detallada, ver ver aquí.
  • Frambuesos de floración única: se aclaran los tallos eliminando los sobrantes y se despuntan los que quedan.
  • Granado: poda de formación. Ver información detallada  aquí.
  • Groselleros rojos y blancos: Para una explicación detallada, visitar esta página.
  • Membrilleros: igual que los manzanos.
  • Perales: poda de formación y rejuvenecimiento igual que los manzanos. 

FINALES DE INVIERNO
  • Abelia: ver información detallada aquí.
  • Buganvilla: se recortan las ramas laterales.
  • Frambuesos de doble floración: se eliminan desde la base los tallos que fructificaron.
  • Grosellero rojo: poda de formación a lo largo de tres inviernos.
  • Hipérico rastrero (Corazoncillo): se corta severamente toda la vegetación vieja. 
  • Rosales: Eliminar los tallos muertos y enfermos, podar la mitad de los tallos viejos por la base y los laterales a 2 o 3 yemas.

EN LÍNEAS GENERALES:
  • Los arbustos que florecen antes de la mitad del verano en la vegetación nueva, se podan inmediatamente después de la floración.
  • Los arbustos que florecen después de mediados de verano en la vegetación nueva (del mismo año), se podan a principios de primavera
  • Los arbustos de floración otoñal e invernal se podan en primavera o después de la floración
  • Los arbustos de hoja perenne, se podan en primavera
  • Los arbustos con tallos coloridos como el cornejo, a principios de primavera, antes de la brotación.
  • Los arbustos pequeños que se podan con tijera como el brezo y el espliego, se podan después de la floración

Comentarios

Anónimo ha dicho que…
Hola buen día,quiero comentar que tengo un limonero de las 4 estaciones repleto de frutos,con mas de 2 décadas sin podar,su forma es desproporcionada,ya leí todo sobre la poda,pero me gustaría asegurarme antes de hacerlo,por el clima,en este momento hiela durante las noches,tengo que sacarle los frutos antes de podar?,a mi manera de entender,tengo que realizar una poda de rejuvenecimiento?de hacer una poda drastica como cubro las heridas y cuales son los productos cicatrizantes?,espero su respuesta,muchas gracias.
26 de julio de 2015, 15:29
Lidia ha dicho que…
Hola: no sé si además de esta página has leido la que dediqué a la poda de los limoneros y demás cítricos. Si pinchas el enlace que te pongo, allí verás que explico que para una poda de rejuvenecimiento, que será la que necesita tu árbol, la época ideal es la primavera o el otoño. Si ahora hay todavía heladas, deberías esperar a que terminen. No necesitas quitarle los frutos pero sí, como bien dices, cubrirle las heridas. Compra en una tienda de plantas "pasta cicatrizante" . Hay una que viene en un tubo como de pasta de dientes, muy cómoda de aplicar. Luego de podarlo, limpia el suelo de malezas y riégalo abundantemente y aplícale una buena capa de compost o abono orgánico.
Los cortes de ramas muy gruesas, si tuvieran que ser excesivos, puedes hacerlos en dos temporadas para que el árbol, dada su edad, lo sobrelleve mejor. Espero haberte servido de alguna ayuda. Un saludo
26 de julio de 2015, 16:13
Anónimo ha dicho que…
Hola:me llamo Dorinda, mi pregunta es que tengo una planta de Hypericum Androsaemun, y no se cuando podarla para que me eche las volitas en Octubre, por favor me pueden decir en que momento tengo que podarle para este fin, gracias
5 de octubre de 2015, 7:02
Lidia ha dicho que…
Hola Dorinda: el Hypericum androsemun florece de finales de primavera a mediados de verano y fructifica al finalizar la floración o sea a finales de verano y principios de otoño. La forma en que podrías influir en ésto, que es su ciclo vital natural, no creo que sea con la poda. Retardarías un poco la fructificación, si eso es lo que quieres, variando las condiciones climáticas en las que se encuentre de forma que florezca más tarde. Yo los míos los podo a finales de invierno y florecen y fructifican como te digo. Un saludo
5 de octubre de 2015, 14:33
Publicar un comentario