CÓMO PODAR Y CUIDAR UN CIRUELO
Comienzo hablando de la plantación ya que nuestros cuidados han de empezar desde ese momento.
Prepararemos el lugar donde vamos a situarlo un par de meses antes, excavando un hoyo de aproximadamente 1m de ancho y 80 cm de profundidad, mezclando la tierra con buena cantidad de materia orgánica o compost y volviendo a llenar el hueco con la mezcla.
Podremos adquirir en un vivero de confianza, o bien un plantón o bien un arbolito con la estructura ya formada.
Sea lo que sea, si viene a
raíz desnuda, el momento ideal para comprarlo, será cuando se encuentre en reposo vegetativo (a finales de invierno o principios de primavera).
Nos fijaremos en que tenga un aspecto sano y vigoroso, sin heridas ni magulladuras.
Lo que no es recomendable es un ciruelo proveniente de semilla pues tardará al menos 7 años en fructificar, lo hará peor y será más propenso a las enfermedades.
Lo plantaremos en el lugar previamente preparado, donde excavaremos un hueco.
Hay que ponerlo de forma
que el punto del injerto no quede enterrado, dejando las raíces bien extendidas
y cubriéndolas con tierra fina para que no queden bolsas de aire entre ellas.
Luego, terminamos de rellenar el hueco con la mezcla y lo regaremos abundantemente.
Es conveniente colocar al mismo tiempo un tutor al que
sujetaremos el árbol para que el viento no lo mueva mientras las raíces arraigan.
Procuraremos que la atadura no deje marca en el tronco por lo que habrá que
irla revisando.
Y ya en ese momento, empezaremos con la poda
de formación.
Como aquí se trata de árboles integrados en un jardín o en un
huerto familiar, me referiré a ciruelos podados en forma de vaso o mata que es la más bonita y natural.
PODA DE FORMACIÓN
Se realiza a principios de primavera, nunca en invierno ya que en esa época el árbol correría gran riesgo de contraer infecciones. Por esa misma razón, se deben proteger los cortes con pintura para heridas inmediatamente después de realizados.
Si el plantón trae brotes laterales, se recortan estos dejándolos de unos 7 u 8 cm. Más adelante se eliminarán totalmente pero de momento ayudan al árbol a fortalecerse.
Se realiza a principios de primavera, nunca en invierno ya que en esa época el árbol correría gran riesgo de contraer infecciones. Por esa misma razón, se deben proteger los cortes con pintura para heridas inmediatamente después de realizados.
Si hemos comprado un plantón o vara, lo primero que decidiremos será la altura que queremos darle. Influirá en nuestra decisión el lugar donde vaya a estar emplazado, el tipo de suelo, el tamaño del jardín… lo normal suele ser entre 80 cm y un metro.
Cortaremos la vara a la altura elegida por encima de una yema, realizando un corte en bisel y curándolo con pasta cicatrizante.
Cortaremos la vara a la altura elegida por encima de una yema, realizando un corte en bisel y curándolo con pasta cicatrizante.
Si el plantón trae brotes laterales, se recortan estos dejándolos de unos 7 u 8 cm. Más adelante se eliminarán totalmente pero de momento ayudan al árbol a fortalecerse.
Elegiremos cuatro o cinco ramas de las que ha desarrollado que estén bien situadas ya que serán las futuras ramas principales o primarias del árbol y esas no las tocaremos. Despuntaremos todas las demás si las hay, dejándolas con 4 o 5 hojas.
A principios de la primavera siguiente (marzo)
- Eliminamos las ramitas que habíamos despuntado en el verano.
- Recortamos las primarias que habíamos dejado sin tocar, quitándoles entre la mitad y un tercio de su longitud, cortando por encima de una yema sana y fuerte, bien situada hacia fuera. De aquí surgirán las ramas secundarias.
2º verano
Solo tendremos que eliminar, si surgen, rebrotes que salgan del suelo.
(Si en vez de un plantón, habíamos comprado un arbolito con la estructura ya formada, nos evitaríamos las operaciones anteriores y continuaríamos en este punto la poda de formación).
3ª primavera
- Elegiremos 8 ramas fuertes y bien situadas y las recortaremos a la mitad o a los dos tercios, dependiendo de su vigor, para que la copa quede equilibrada.
- Eliminaremos chupones y ramas cruzadas por el centro del árbol o mal situadas.
- Recortaremos las ramitas internas (los brotes del centro de la copa) dejándoles 4 yemas para que vayan formándose los espolones donde darán al año siguiente la fruta.
PODA DE FRUCTIFICACIÓN O PRODUCTIVA
La realizaremos en verano (julio y agosto), después de la recolección.
La realizaremos en verano (julio y agosto), después de la recolección.
Será mínima ya que los ciruelos soportan mal los cortes y consistirá en:
- Eliminar ramas muertas, rotas, que se crucen por el medio del árbol o que se superpongan.
- Aclarar la copa si se vuelve muy densa para facilitar la entrada de la luz.
- Suprimir chupones y rebrotes
- Recortar los laterales del interior del árbol a 7-10cm.
- Cuando el árbol alcance un tamaño excesivo, también realizaremos cortes de retorno sobre las ramas principales para mantenerlo de un tamaño manejable: se cortan las ramas más altas por encima de otras más jóvenes situadas más abajo y bien orientadas.
PODA DE REJUVENECIMIENTO
Será necesaria en árboles viejos y descuidados, que no han sido bien podados y sus ramas han ido quedando despobladas en las zonas bajas.
Se llevará a cabo a principios de primavera y consistirá en rebajar las ramas principales con cortes de retorno para que el árbol emita
nuevos brotes que cubran los espacios inferiores.
Esta operación, si es bastante drástica, conviene hacerla a
lo largo de dos años para que el árbol no sufra en exceso.
Protegeremos siempre los cortes con material cicatrizante.
Protegeremos siempre los cortes con material cicatrizante.
También nos conviene saber:
Los ciruelos presentan diferentes tipos de órganos que conviene conocer:
Los ciruelos presentan diferentes tipos de órganos que conviene conocer:
Dardos
Brotaciones pequeñas y espinosas, situadas en ramas gruesas. No se podan salvo que los veamos excesivos y los aclaremos.
Brindillas
Brotaciones pequeñas y espinosas, situadas en ramas gruesas. No se podan salvo que los veamos excesivos y los aclaremos.
Brindillas
Ramitas cortas, delgadas y flexibles, de 10 a 30 centímetros . Se
despuntan cuando son muy largas o se aclaran si son excesivas.
Ramos mixtos
Son brotaciones largas y vigorosas. Se eliminan los que entran en competencia con otros mejor situados o se les practican cortes de retorno para contenerlos y ajustarlos a la forma del árbol. Es conveniente dejar un pequeño tocón de un par de cm.
Son brotaciones largas y vigorosas. Se eliminan los que entran en competencia con otros mejor situados o se les practican cortes de retorno para contenerlos y ajustarlos a la forma del árbol. Es conveniente dejar un pequeño tocón de un par de cm.
Ramos anticipados
Son las ramas secundarias. Como ya se ha dicho, se dejan los mejor situados y se realizan cortes de retorno en los demasiado largos.
Chupones
Son las ramas secundarias. Como ya se ha dicho, se dejan los mejor situados y se realizan cortes de retorno en los demasiado largos.
Chupones
Ramos que crecen verticales y fuertes. Se eliminan
a no ser que alguno sea necesario para cubrir una zona despoblada. Entonces
habría que arquearlo..
CUIDADOS
- Al final del invierno podemos aplicar sulfato de potasa (20g por m2) y a principios de primavera sulfato amónico (70g/m2)
- Agradecen mucho un acolchado con materia orgánica a principios de primavera
- Airear el suelo, removiendo la tierra a su alrededor con cuidado de no dañar las raíces superficiales.
- Regarlo si es necesario, sobre todo en la floración y la formación de los frutos.
- Eliminar las malas hierbas arrancándolas con las manos o con una escardadera, cuidando de no dañar las raíces.
Si hemos cuidado y podado adecuadamente nuestro ciruelo, nos premiará con deliciosas y abundantes frutas que no daremos a basto a comer frescas por lo que aquí os dejo unos enlaces con algunas formas de conservarlas.
Ciruelas en almíbar - Ciruelas pasas caseras - Compota de ciruelas, - Jalea de ciruelas amarillas - Mermelada de ciruelas
Ciruelas en almíbar - Ciruelas pasas caseras - Compota de ciruelas, - Jalea de ciruelas amarillas - Mermelada de ciruelas
Comentarios
Muy buenas tus notas. Seguiré tus consejos con las higueras. Tengo también un ciruelo joven que ha sido atacado en todos sus frutos por pequeños gusanitos (4 ó 5 en cada uno) que lo perforan y llegan hasta el carozo. ¿Conocés algún preventivo? Gracias. Héctor, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Nosotros lo que hacemos es utilizar un tratamiento preventivo a base de aceite blanco que es ecológico pero hay que aplicarlo cuando el árbol está en reposo (aquí en febrero) Cuando el árbol ya tiene la fruta yo jamás echo nada. Lo que si hago es cubrirlos con redecilla de esa verde muy discreta para que las mariposas no se posen a poner los huevos y las avispas no entren a picarla. Un saludo
Estoy cotejando información sobre la poda del ciruelo y me sido muy útil la información. Saludos.
Tengo un ciruelo como de 5 años ( remolacha le dicen acá a la variedad). Muy bien formado y podado ( suelo hacerlo en junio-julio)
Quisiera tu opinión con respecto a alguna enfermedad que me retuerce las hojas y terminam arrollando de y secándose. Florece muy cargado, viajan los frutos, pero la mayoría de muy pequeños se ponen.amarillos y caen ( yo se lo atribullo a la misma enfermedad).
En mí vivero me dieron un fungicida y un insecticida (sistémicos). Me dijeron los puedo aplicar hasta una semana antes de cosechar.
No soy muy amante de meyerle químicos a nada. Con esto mejora.
Que se te ocurre pueda hacer previo a la floración para intentar solucionarlo??
Desde ya mil gracias por tu tiempo y blog.
Saludos.
Martín
Yo no soy experta en tratamiento de enfermedades así que no puedo ayudarte pero si en el vivero te han dado una cosa que funciona, úsala con precauciones pero sin miedo pues todo lo que está a la venta (al menos en España) está testado y comprobado que no es perjudicial.
Yo soy también muy reacia a usar químicos pero hay veces que no queda más remedio.
Mi método para no usarlos es muy drástico: si una planta enferma con frecuencia, comprendo que no se siente a gusto, bien por el clima, bien por el suelo y me deshago de ella. Cultivo solo lo que se adapta y crece sin problemas. Saludos
Tengo un ciruelo de unos 15 años con el tronco principal de unos 80-100 cm y a partir de ahí 3 ramales principales y por supuesto después las ramificaciones correspondientes hasta un total de unos 4 mestros de altura total
Quisiera rebajarlo en general porque recoger los frutos escalando el árbol se hace cada vez más difícil y por supuesto solo puedo acceder a través de las ramas gruesas que puedan soportar el peso (principalmente desde derivaciones Y)
Hasta dónde puedo podarlo hacia abajo? Todo en un año o lo reparto en varios años? El árbol dá muchos frutos casi cada año excepto ahora en 2021 que parece ser ha descansado (quizás debido a que es ja viejo y grande y necesita recuperarse)
Que consejos puedes darme para una poda de esta magnitud?
Gracias